Milan Fashion Week : le Marni de Meryll Rogge

Un retour aux valeurs fondatrices de la maison qui devient un nouveau vocabulaire. La créatrice belge réaligne la griffe fondée par Consuelo Castiglioni sur ses racines et en réécrit le langage, entre portabilité et subtiles déviations.

Des manteaux courts au genou, des disques en guise de fil rouge tintinnabulant — peut-être un écho aux pois —, des sandales Fussbett à semelle large mais dotées d’un talon, des fausses fourrures et des bijoux comme ponctuation d’un récit qui revient au paragraphe structurel de la maison. Dès sa nomination, Meryll Rogge l’a affirmé : elle était une admiratrice du Marni de Consuelo Castiglioni. Avec son premier salaire — chez Marc Jacobs — elle s’était offert des sandales à plateforme en bois de la marque. Cette élégance intellectuelle, nourrie d’excentricité, de couleur et de sensualité tactile, résonne avec son propre univers.

C’est sans doute ce qui a conduit Renzo Rosso — président d’OTB, propriétaire de Marni depuis 2013 — à lui confier la direction créative en juillet dernier, après une décennie d’inventivité foisonnante (et jamais gratuite) signée Francesco Risso. La créatrice belge affiche un parcours solide, des années new-yorkaises chez Marc Jacobs à son passage chez Dries Van Noten à Anvers, avant de lancer sa propre marque en 2020.

Elle fait aujourd’hui ses débuts chez Marni avec ce « Capitolo Tre », renouant avec les origines de Castiglioni sans tomber dans le simple collage. L’héritage, souvent invoqué, est ici sublimé en un style clair, direct, portable, mais toujours traversé par ce caractère affirmé qui définit la maison. « Un retour aux valeurs et au sens, mais aussi la définition d’un nouveau vocabulaire », précisent les notes de collection. « Une prise de conscience de ce qui compte vraiment. Authentique. Sincère. Réel. »

Un manteau en shearling, une petite robe noire ponctuée de satin, un top — ou une jupe, ou une robe — couvert de sequins comme des pastilles sonores à chaque pas, un cardigan zippé aux accents sportifs, une jupe midi en ciré vert bouteille maintenue à la taille par des mousquetons : un clash étonnamment cohérent. Comme cette chemise rayée portée sur une jupe en organza fleurie. Comme ce manteau à l’allure sauvage — clin d’œil direct aux archives — qui se révèle en réalité tricoté. Ou encore cette robe orange saturée de sequins, base éclatante sous un parka technique vert prairie.

La maille s’inspire des motifs montagnards, déclinée en pulls glissés sous des gilets en cuir ou en micro-culottes retenant des chemises aux accents alpins. Le mouton — totem discret de l’univers Marni — revient dans une version à poil long volontairement indisciplinée. Le cuir biker se fait plus doux au contact de la soie et de l’organza, ou se confronte à des matières techniques dans un court-circuit maîtrisé avec lucidité. Les broderies s’immiscent entre rayures, carreaux et patchworks, non comme ornements superflus mais comme interférences désirables. La palette oscille entre acides lumineux et pastels poudrés, dans des alchimies convaincantes.

Le tempo est donné par des derbies masculines à laçage évoquant les chaussures de montagne, des slingbacks et des bottines pointues à lacets, sans oublier les sandales mythiques portées impérativement avec des chaussettes montantes. Au bras, un nouveau sac rationnel en cuir brossé couleur sauge, objet mesuré et subtilement ladylike d’une collection qui interroge le sens de s’habiller sans l’alourdir de discours.

Un « Capitolo Tre » qui ne force rien, qui ne cherche pas l’effet. Dans la recalibration des archives comme grammaire vivante, Rogge trouve son point d’ancrage. Des vêtements ancrés dans le quotidien sans se compromettre, qui se laissent porter sans se laisser domestiquer, traversés de déviations discrètes, d’écarts soudains, de cette note oblique qui est profondément Marni.