De hoodie is dan van de catwalk verdwenen, zijn invloed is dat allerminst. De klassieke codes van streetwear lijken vandaag in de schaduw van een nieuw modeverhaal te staan: dat van athleisure, sportieve elegantie en hernieuwde luxe. Maar achter die esthetische verschuiving schuilt een dieper verhaal, over toe-eigening, macht en de vraag wie vandaag de mode mag herdefiniëren.
De culturele erfenis van streetwear
Streetwear werd niet geboren in de designstudio’s van Parijs, maar op de stoepen van New York en Los Angeles. De esthetiek die vandaag miljarden waard is, kwam voort uit zwarte en latino gemeenschappen die via kleding hun identiteit vormgaven, van hiphop tot skatecultuur.
Toen luxemerken dat visuele vocabulaire overnamen, verdween de oorspronkelijke context vaak naar de achtergrond. De overleden ontwerper Virgil Abloh was een zeldzame brugfiguur: als creatief directeur van Louis Vuitton bracht hij streetwear terug naar zijn culturele kern én gaf hij het intellectuele geloofwaardigheid. Zijn werk liet zien dat high en low geen tegenstelling hoeven te zijn, maar twee talen die elkaar kunnen versterken.
Louis Vuitton Men’s FW19 – Launchmetrics Spotlight
Vandaag, enkele jaren na zijn overlijden, is de vraag wat er overblijft van die energie nu het mode-establishment het genre heeft uitgeput.
De terugkeer van machtspakken
Volgens trendwatcher Sean Monahan — dezelfde die in 2013 normcore bedacht — zitten we nu midden in het ‘Boom Boom’-tijdperk: een esthetiek van overvloed, goud en status, geïnspireerd door de jaren ’80.
Zoals The Guardian schreef: “Boom Boom is glamour en hebzucht, belichaamd door een stijl en mindset die doet denken aan de corrupte, geldverslaafde wereld van New York in de eighties.”
Het is een opvallende verschuiving: na jaren waarin mode zich voedde met de codes van streetstyle, grijpt ze nu terug naar de symbolen van macht en luxe, al worden die niet langer exclusief vanuit een wit, westers perspectief gelezen. Waar die esthetiek vroeger draaide om corporate dominantie, zien we vandaag ontwerpers en artiesten die die beeldtaal heroveren en herinterpreteren, kijk maar naar het afgelopen Met Gala thema ‘Superfine: Tailoring Black Style’ waarin onder meer A$AP Rocky en Louis Hamilton een ode brachten aan de zwarte dandy. De schoudervulling, het maatpak, de parelketting: ooit uniformen van uitsluiting, nu instrumenten van expressie.
De nieuwe garde
De toekomst van luxe wordt geschreven door ontwerpers die hun wortels in streetwear hebben, maar zich niet laten reduceren tot dat label. Pharrell Williams, sinds 2023 artistiek directeur bij Louis Vuitton Men, zet Abloh’s nalatenschap voort door erfgoed, muziek en cultuur samen te brengen. Zijn silhouetten zijn minder hoodie, meer uniform, maar de energie is nog steeds uitgesproken inclusief.
Louis Vuitton Men’s SS26 – Launchmetrics Spotlight
Nog symbolischer is de recente benoeming van Grace Wales Bonner als creatief directeur van Hermès herenmode, een primeur voor de industrie. De Brits-Caribische ontwerpster, bekend om haar hybride kijk op zwarte mannelijkheid en Europese traditie, staat voor de volgende fase in de evolutie van streetwear: culturele diepgang in plaats van hype.
Wales Bonner SS26 – Launchmetrics Spotlight
Zoals The Business of Fashion schreef: “Echte luxe groeit door intuïtie, niet door imitatie.” Wales Bonner belichaamt dat credo: haar werk is intellectueel, spiritueel en draagbaar tegelijk. Dat Hermès — een van de meest gesloten bastions van Franse luxe — haar aanstelt, zegt veel over waar de sector naartoe beweegt. Luxe hoeft niet luid te zijn, maar wel betekenisvol.
Athleisure als dagelijkse realiteit
Tegelijkertijd blijft athleisure stevig aanwezig in het dagelijkse modebeeld. Het combineert de functionaliteit van sport met de elegantie van minimalisme. Merken als Sporty & Rich en Alo Yoga beloven welzijn in modevorm, terwijl Wales Bonner’s samenwerking met Adidas de brug slaat tussen cultuur en commercie.
Volgens Business of Fashion blijft sportswear in 2025 de snelst groeiende categorie, gedragen door consumenten die “comfort, prestatie en identiteit” even belangrijk vinden als status. De Adidas Samba OG, ooit hét streetwear-symbool, is nu opnieuw in omloop, maar gestyled met satijnen broeken en kasjmier sweaters.
De sweater werd een blazer, de sneaker een loafer. Streetwear is dus niet dood, maar neemt nieuwe vormen aan.
